Farniente et Frayeur à Arica

Nous sommes arrivés dimanche à Arica aprés un voyage en bus d’une durée de 11 heures au départ de San Pedro de Atacama. Arica est une station balnéaire au charme désuet à l’image de notre hôtel qui fut jadis un hôtel 3 étoiles mais dont la marche du temps à gommer peu à peu le lustre d’antan. Nous avons tout de même notre chambre à 20 mètres du Pacifique. S’endormir avec le grondement des vagues en guise de berceuse est un vrai délice. Arica est dominée par de hautes falaises vierges de toute végétation qui nous rappelle encore une fois que le désert est aux portes de la ville. L’activité furieuse de l’océan Pacifique mise à part, Arica est une ville qui invite à la paresse. De nombreuses et larges plages occupent le front de mer, parsemé ca et là de bandes rocheuses sur lesquelles viennent s’écraser les rouleaux dans un jaillissement d’écume. Cette ville où il ne pleut jamais, où la température descend rarement en dessous de 20 degrés est la ville rêvée pour ne rien faire. Nous avons braver cette interdiction tacite de se livrer à une quelconque dépense superflue de calorie en nous rendant une journée au parc Lauca, classé réserve de la biosphère par l’UNESCO et distant de 264 km d’Arica. Nous avons été grandement récompensé de cet effort louable. Le parc est un paradis pour les vigognes (petits camélidés), les lamas, alpacas, condors des Andes, viscaches (une sorte de gros lièvre) et les centaines d’espéces d’oiseaux qui y ont trouvé refuge. Le clou de l’excursion est le lac Chungara, le plus haut du monde (selon les Chiliens) avec 4500 mètres, dans les eaux duquel se reflètent les volcans Pomerape (6280 m) et Parinacota (6310 m). Plus loin, on apercoit le point culminant de Bolivie, le volcan Sajama (6500 m). Tout observateur d’un tel spectacle est plongé dans un sentiment d’éternité et durant les 40 minutes que dure le rêve éveillé, nous tentions de trouver un endroit dans notre mémoire pour y graver ce panorama et l’atmosphère toute entière qui en émane.

Comme il est facile de descendre rapidement du paradis à l’enfer. Arica se situe au niveau de la mer, le lac Chungara à 4500 mètres d’altitude et à 260 kilomètres d’Arica : le mathématicien le moins chevronné en aura conclu que ca monte vachement, et qui dit monter, dit descendre. Les nombreux camions qui empruntent cette route roulent plus lentement lorsqu’ils descendent que lorsqu’ils montent. Un élan trop appuyé ou un ennui mécanique et c’est la mort assurée. J’avais comme un pincement au coeur en voyant ces pauvres bougres accrochés à leur volant, toute leur énergie déployée à freiner le plus possible leur mastodon de ferraille et guettant avec anxiété le virage au bas de la pente, priant pour ne pas y disparaître avec leur chargement. D’autant plus que les chiliens ont une tradition vraiment rigolote : ils érigent un ou plusieurs sanctuaires (dépendant du nombre de victimes) sur les lieux d’un accident. Inutile de dire que le nombre de ces sanctuaires était relativement élevé tout au long des 260 kilomètres. Mais revenons à notre enfer à Naty et à moi qui a pour nom Joel (D’ailleurs, dans Joel, il y a Hell). Au départ de la petite ville de Putre (si si, ca existe), Joel, notre guide jusqu’alors, prend le volant. Et notre angoisse commence. Ce malade roule à fond les ballons, dépasse les camions dans les virages et les côtes, prend l’intérieur des courbes pour ne pas réduire sa vitesse, tente de dépasser un camion puis se ravise au dernier moment étant donné la proximité du poids lourd qui nous foncait dessus. Peu avant l’arrivée à Arica, la route épouse la montagne et plusieurs virages en épingle très serrés parsèment la descente. Le vide qui borde la route est vertigineux. Ce furieux ne changera pas pour autant sa conduite et nous procurera les plus beaux frissons automobilistiques de notre existence. Arrivés à Arica, Joel passera le volant au chauffeur du matin et viendra nous voir, le sourire aux lèvres, pointant du doigt sa montre, sans doute pour signifier que nous venions d’établir un nouveau record de vitesse. Bref Joel est un con et pour une excursion à Arica, évitez l’agence Tourismo Lauca (rebaptisé Tourismo Loco qu’on pourrait traduire par tourisme de tarrés).

Mais il était dit que l’un de nous deux devait payer notre écart de conduite face à loi du rien faire d’Arica et avec la chance qui me poursuit depuis le début, il n’est pas difficile de deviner qui a dû subir la punition. Une insolation me clouera donc au lit le lendemain (J’espère que personne n’aura noté l’artifice qui consiste à blâmer une entité aussi impersonnelle qu’une prétendue loi tacite lorsqu’on est assez con pour ne pas se couvrir la tête sous un soleil de plomb à 4500 mètres d’altitude).

Nous quitterons le nord du Chili samedi pour rejoindre Puerto Montt, aux portes de la Patagonie. Fini donc les étendues désertiques. Nous sommes impatients de découvrir la Patagonie et de retrouver la couleur verte, oh oui, du vert, de la chlorophylle!!…et la pluie hélas, que nous n’avons pas vu une seule fois depuis notre arrivée au Chili. 

De San Pedro à Uyuni

Nous sommes partis de San Pedro vers 8h30 lundi matin par un minibus qui nous a conduit au poste frontière bolivien. En fait de poste frontière, il s’agit d’une petite cabane dans laquelle 2 douaniers boliviens aux yeux rouges (genre d’un rouge pas très naturel) nous tamponnent nonchalamment notre passeport.
Nous attendons ensuite notre guide bolivien en dégustant un petit déjeûner préparé par notre chauffeur qui répond au nom de Jesus quand on l’appelle.
Carlos, celui qui sera notre guide durant les 3 prochains jours arrive au volant de son 4×4 tout blanc dans lequel nous prendrons place avec 2 jeunes filles suisse-allemandes et un couple italo-hollandais qui se révèleront fort sympathiques. Détail amusant, ils parlent tous francais, on va pouvoir laisser le dictionnaire de côté pendant 4 jours!!
Nous voilà partis pour 4 jours dans l’altiplano et le sud lipez Bolivien.
Les routes empruntées oscillent entre des pistes d’un plat tout relatif et des passages du genre Camel Trophy. Carlos réussira des prouesses, empruntant des chemins que lui seul peut voir au milieu des rochers, le tout sans carte michelin ni panneaux indicateurs durant 3 jours.
Premier arrêt au Laguna Blanca et au Laguna Verde. Du second émanent des couleurs surnaturelles au milieu du brun des volcans et montagnes environnants. Nous ferons ensuite quelques autres arrêts au milieu de paysages magnifiques, arides mais grandioses. La pureté de l’air est cristaline et permet de voir à des dizaines de kilomètres. Nous découvrons ensuite des geysers d’où émane un bruit d’enfer, laissant deviner l’activité furieuse qui se déroule sous nos pieds.
Nous supportons relativement bien l’altitude Naty et moi : quelques maux de tête et l’accélération du rythme cardiaque en sont les signes les plus évidents. Nous atteindrons un maximum de 5 000 mètres au cours de notre première journée, nous descenderons ensuite progressivement pour atteindre 3700 mètres la 3ième journée.
Nous parvenons à notre refuge pour la nuit, tout proche de notre dernière visite du jour, le laguna Colorada. Le refuge est plutôt rudimentaire, sans eau ni chauffage et la température y avoisinera les 15 degrés en dessous de zéro durant la nuit. Dans cet endroit isolé, inhospitalier au delà de l’entendement, vivent quelques familles chargées d’entretenir les refuges. La vie ici me paraît inimaginable tant l’isolement est total et le confort précaire.
Nous nous rendons au Laguna Colorada sur les eaux duquel plusieurs colonies de flamands roses ont élus domicile. Suivant le vent et la lumière, le lac prend des teintes rouges, blanches, vertes et jaunes. L’endroit est magique.
Nous dégustons ensuite notre dîner préparé par notre guide, accompagné d’une bouteille de vin Bolivien et d’un chauffage d’appoint qui attisera la jalousie des autres groupes cantonnés aux écharpes et aux moufles.
Après une nuit glaciale nous remontons dans notre 4×4 et découvrons plusieurs sites tout aussi magnifiques que la veille : la montagne aux 7 couleurs, une forêt de pierres volcaniques et plusieurs lacs altiplaniques dans lesquels se reflètent les silhouettes imposantes des volcans. Nous terminons notre journée à Colcha K, petit village du Nor Lipez. Les gens sont aimables et nous salue à chaque rencontre. Pour l’anecdote, nous aiderons une jeune femme en difficulté qui tentait vainement de faire avancer une brouette si pesante que j’ai cru un instant ne pas pouvoir la faire avancer. Nous la poussons (la brouette, pas la jeune femme) jusqu’à chez elle sous le regard amusé de quelques villageois.
Le lendemain, après quelques attractions de second plan, nous découvrons le Salar de Uyuni, incroyable étendue de sel dont l’épaisseur atteint 20 mètres par endroit et dont la superficie dépasse 10 000 kilomètres carrés. Pour traverser le Salar, nous avons rouler plus d’une heure à 90 km/h de moyenne. Deux couleurs s’offrent à la vue : le bleu du ciel et le blanc du sel. La luminosité est très vive et le port des lunettes de soleil est indispensables. Nous ferons une halte au milieu du Salar, sur l’île des pêcheurs. Cette île contient un nombre impressionnant de cactus dont l’âge varie entre une centaine d’année à 1200 ans.
Après un bref arrêt à Uyuni, nous reprenons la route de San Pedro avec un nouveau chauffeur, après avoir fait nos adieux à Carlos. Il faudra s’arrêter en chemin pour la nuit avant d’atteindre San Pedro le lendemain. Ce trajet du retour sera tout sauf une sinécure. Arrivée en retard à Uyuni, nous roulerons de nuit jusqu’au refuge. Parcourir les routes de la Bolivie de jour n’est déjà pas un jeu d’enfant, le faire à la nuit tombée relève du défi sportif, comme en témoigne la quasi absence de véhicule durant les 2 heures du trajet nocturne. À cela s’ajoute la joie intense d’une crevaison en pleine nuit. Cerise sur le Sundae, le chauffeur machent des feuilles de coca, ce qui à notre avis l’a rendu passablement paranoiäque puisqu’il s’est arrêté toutes les 20 minutes pour faire le tour de son 4×4. Nous respirons tous en arrivant au refuge sain et sauf avant d’en repartir aprés une courte nuit car à 5h30 nous sommes déjà sur la route.
nous arriverons à San Pedro à 13h pour la récompense surpême : une douche chaude.

Nous connaissions peu la Bolivie, ce périple de 4 jours était un coup de tête de dernière minute. Le sud de la Bolivie excerce une véritable fascination chez le voyageur : espaces désolés, sommets majestueux, jeux de couleurs improbables, nuits étoilées d’une pureté incomparable.

La revanche du Vin Chilien.

Attablés dans un restaurant de San pedro tenu par un Francais, nous dégustons 2 verres de 2 vins chiliens Excellents, vous m’avez bien lu, je retire mes paroles quant à la qualité médiocre des vins Chiliens. Un Carmenere, disparu des vignes francaises depuis longtemps, et un cabernet Sauvignon, me font ravaler mes propos acerbes. Hélas, le vin Chilien est rancunier et me fait payer cher mes attaques répétées à son endroit. Par un geste brusque, le chef accroche le verre de Cabernet dont le contenu se répand, dans l’ordre, sur mon t-shirt, mon pantalon, mon sac à dos, mes chaussures et enfin sur ma fierté.
Le chef se confond en excuses, nous accompagne à l’hôtel et se chargera de nettoyer les vêtements souillés.
Le vin chilien est donc très bon, les chiliens sont très beaux, le Chili est sensationnel mais de grâce, épargnez mes fringues.

Nous partirons de San pedro dans la nuit de samedi à dimanche pour gagner Arica, à l’extrême nord du Chili.

De Copiapo à San Pedro de Atacama

Nous avons quitté Copiapo pour San Pedro de Atacama durant la nuit du 13 octobre par un bus de nuit (12 heures quand même).

Copiapo est une étrange ville de plus de 160 000 habitants. Entourée par des kilomètres de désert, elle semble surgir de nulle part. Malgré son isolement, elle se revèle très dynamique et constitue une étape agréable. De plus, à Copiapo, les jeunes sont à la fois curieux et turbulents.
Curieux comme ce groupe de jeunes filles d’à peu près 14 ans qui nous interpellent avec de grands sourires. Elles nous posent plein de questions et semblent surtout étonnées par la couleur de peau de Naty et sa couleur de cheveux. Le dialogue s’installe malgré les difficultés linguistiques. Elles sont tout simplement adorables et poussent de grands cris lorsque Naty prononce le mot Canada et leur dit
qu’elles sont très jolies. Elles nous font chacune la bise avant de nous quitter.
Turbulent comme ce petit gars de 3 ans à peine, rencontré dans un restaurant de Copiapo dans lequel nous étions attablés Naty et moi. Nous avions à peine remarqué l’entrée de ce jeune couple armé de leur fils. Il ne faut que quelques minutes au petit bambin pour capter l’attention de Naty et quelques minutes encore pour capter celle de toute l’assistance du restaurant grâce à un organe vocal fort développé pour son jeune âge. Revenus à notre conversation Naty et moi, nous oublions la présence du jeune truglion jusqu’à ce qu’un projectile de la taille d’une balle de tennis, composé à 93% de pain pré-maché, à 3% de ketchup, à 3% de mayonnaise et à 1% de bave, vienne me percuter au dessus de l’oeil gauche, laissant une trace de mayonnaise sur mes lunettes. Le couple ainsi que Naty partent d’un rire incontrolable qui dure plusieurs minutes. Quant à moi, je reste impassible devant cette sauvage agression.
Les jeunes de Copiapo sont turbulents.

San Pedro de Atacama

San Pedro est une vraie oasis au milieu du désert : un peu plus de 2000 habitants, des rues en terre (la poussière s’infiltre partout), une chaleur accablante (Bonjour Montréal), des maisons basses en pisé. Le panorama depuis San Pedro s’ouvre sur la cordillère des Andes et ses volcans qui culminent à plus de 6 000 mètres. Un de ses volcans, Lascar, est proche de San Pedro et est encore en activité. La région est une zone sismique et nous avons pu le constater lorsque occupés à préparer notre prochaine expédition dans une agence de voyage, la terre trembla suffisamment pour interrompre la conversation avec nos 2 guides et laisser apparaître sur leur visage une anxiété visible, ce qui ne fut pas pour nous rassurer (Après des recherches, il semblerait que cette secousse ait atteint 5.2 sur l’échelle de Richter et que ce genre de secousse, avec plus ou moins d’intensité, se produit une fois par mois). Mis à part les secousses sismiques, rien ne semble pouvoir perturber le cours paisible de la vie qui s’écoule plus lentement que partout ailleurs depuis notre arrivée.

Hier, accompagnés d’un japonais, de 2 anglais et d’un guide local (du genre la vie s’écoule très très lentement pour lui) et qui nous laissera visiter seuls la plupart des sites et demandera même à Natasha de jouer le rôle d’interprète, nous sommes partis à la découverte des alentours de San Pedro.
Au programme, la vallée de la mort, une mine de sel et enfin la vallée de la Lune, lieu de rencontre privilégié de tous les touristes des environs en fin de journée, lorsque le soleil se couche et dévoile de somptueuses couleurs sur la vallée et sur les Andes.
A noter la performance honorable de Naty dans le rôle de l’interprète qui aura quand même commis quelques erreurs dans la traduction des grandeurs. Ainsi, San Pedro s’est vu affublé d’un volcan d’une hauteur prodigieuse de 16 000 mètres, ce qui est, convenons en, un sacré volcan.

Demain lundi, nous partons pour une expédition de 4 jours en Bolivie avec en point d’orgue, la visite des Salar de Uyuni. Retour à San Pedro Jeudi midi.

La jolie Vallée de l’Elqui

Nous sommes présentement à La Serena, à 5 heures d’autobus au Nord de Valparaiso…La tranquilité nous va bien.  La Serena est une ville en bord de mer avec environ 150000 habitants.  Ici, ce sont les rues quasi désertes par endroits, de nombreuses églises, une place du marché animée, la plaza de armas (nous l’appellons désormais la place des gypsies, car ce sont bel et bien des gypsies qui nous y ont probablement jetés quelques mauvais sorts après leur avoir refusé la pièce, mais comme nous n’avons pas compris leurs paroles, cela ne peut pas nous porter malheur, non?), et la plage que nous irons explorer aujourd’hui. 

Hier, nous étions dans la jolie Vallée de l’Elqui.  Cette région montagneuse est tout spécialement reconnue pour son pisco, et pour sa détentrice d’un prix nobel de littérature en 1945, Gabriella Mistral.  Pour les amies péruviennes, notre guide nous a mentionné le fait que le mot pisco était un mot quechua, donc du Pérou!  Nous avons aussi apperçu sur l’un des sommets de la vallée, El Tololo, l’un des observatoires les plus importants du monde, situé sous un ciel dégagé 300 jours par an. 

En ce qui concerne le logement, nous sommes dans un hostal correct où, et c’est ce que je trouve de bien, nous pouvons y préparer nos propres repas.  Troisième tentative l’autre soir côté vin chilien, et disons que c’était une coche au dessus des précédentes. 

Cela fait tout juste un peu plus d’une semaine que nous avons quitté Montréal, et dans nos têtes il semble qu’il s’en ai passé plus du double…

 Natasha

 

Soleil à Valparaiso

Nous quittons le brouhaha de Santiago pour espérer trouver un peu de quiétude à Valparaiso, au bord du Pacifique et à une centaine de kilomètres de Santiago seulement. Après un trajet d’une heure et quelques minutes dans un autobus tout confort, nous découvrons cette ville surprenante dont les collines, au nombre de 42 ou 45 selon les guides, recouvertes de maison de toutes sortes, font face au Pacifique. Le bas de la ville regroupe les commerces et la majorité du traffic : c’est hélas lá que le B&B que nous avions visé se trouve. Tant pis, la chambre est belle, le proprio sympa et le prix correct.
La ville est découpée en “Cerro” qui correspondent grosso modo chacun à une colline. Nous empruntons un funiculaire parmi la quinzaine que compte la ville. Nous prenons place dans une boíte en bois bringuebalante qui menace à tout moment de rendre l’âme au fur et à mesure de notre ascension.
La quiétude retrouvée en s’élevant de quelques dizaines de mètres est appréciée. Ici, ce ne sont que ruelles, belles demeures et promeneurs.
À noter que Valparaiso est la première ville en Amérique du Sud qui ne trouve pas en son centre une Plaza de Armas mais une place Victoria. La faute en revient sans doute aux anglais qui ont acheté de larges portion de la ville par le passé et dont l’architecture de plusieurs édifices témoigne de leur grande activité tout au long des siècles derniers.
Je clos le chapitre des chiens errants : il s’en trouve également par dizaine dans les parcs et les rues de Valparaiso. Ils vous accompagnent quelques fois dans vos promenades, ils sont souvent en piteux états mais la cohabitation avec les humains semble se dérouler à merveille. Quand même, s’il restait à Brigitte Bardot quelques cheveux rebelles à la blancheur, la vue de ces chiens aurait tôt fait de mater les mèches récalcitrantes.
Je ne clos pas pour l’instant le chapitre des vins chiliens bien que nos tentatives d’acquérir par nous même un bon crû se soient soldés invariablement par la dégustation d’un liquide dont les vertues me sembleraient plus indiquées pour déboucher mes toilettes que de contenter mon gosier. Mais ne t’inquiétes pas Romy, nous allons persévérer!
Départ samedi matin 7h pour La Serena. Nous espérons que cette ville porte bien son nom aprés le climat sonore de ces derniers jours! En attendant, nous allons profiter des derniéres heures sous le soleil de Valparaiso.

Les chiens et les amoureux de Santiago

Lendemain difficile car après la piquette d´hier soir, nous avons eu droit de retour à l’hôtel aux fonds de bouteilles de la soirée dégustation de vin, d’une toute autre qualité dieu soit loué, en compagnie des autres hôtes de l’auberge et avons discuté avec eux jusqu’á une heure avancée de la nuit.

L’après midi est consacrée à notre première vraie visite de Santiago après avoir traîné nos sacs à dos jusqu’à notre nouvel hôtel. Nous parcourons une portion des 18 km de l’Alameda, artére principale et constamment embouteillée de Santiago. En découvrant l’ancien quartier général du gouvernement Chilien de 73 à 81, bâtisse sombre, gigantesque et quelque peu effrayante, nous nous rappellons que nous marchons dans les rues de la capitale d’une récente dictature dont les traces physiques tout du moins, sont encore visibles. Signe que les temps ont changé, la destruction de cet immeuble a débuté récemment. Nous montons au sommet du charmant cierro Santa Lucia, hâvre de paix au milieu du vacarme provenant de l’Alameda. La vue offerte au sommet nous montre une fois de plus un des problèmes cruciaux auquel doit faire face la capitale : le smog. Les Andes, pourtant à quelques kilométres de la capitale, sont quasiment invisibles. Redescendu dans le tumulte du centre de Santiago, nous nous rendons à la Moneda, palais présidentiel dont je me rappelle avoir vu la silhouette en flammes sous les bombes de Pinochet.

Sur la place de la Constitucion, ça nous turlupinait depuis un moment mais là je ne peux m’empêcher de revenir sur un phénomène étrange : les chiens errants de Santiago. Ils sont partout, dans les parcs, au coin des rues, seul ou en meute, affalé au milieu du trottoir ou gambadant gaiement jusque sous les fenêtres du palais présidentiel. A l’instar de la vache en Inde, le chien est-il sacré au Chili ? Santiago semble pourtant une ville suffisament riche pour se payer un service de protection des animaux. Mystére et bouledogue.
Autre fait marquant : les amoureux de Santiago. Brassens aurait pu écrire sa célèbre chanson ici tant sont légions les béquot sur les bancs publics de Santiago.
Hier, en parcourant les rues désertes du quartier Bellavista, nous nous étions demandés où pouvait bien se trouver les 5 millions d´habitants de Santiago. Nous avons eu la réponse en parcourant les rues du centre de la capitale : une foule incessante parcourt les larges et nombreuses rues piétonnières. J’ai vérifié : ce n´était même pas les soldes.
Nous sommes pourtant conscients de ne percevoir qu’une partie de la réalité de Santiago, celle des rues propres, des édifices coloniaux rutilants, des tours à bureaux, des milliards (J’exagère à peine) de magasins du centre ville. L’autre réalité se trouve en périphérie de Santiago, dans les poblaciones ou bidonvilles qui hébergent la majorité des 3 millions
de pauvres du Chili. Cette réalité, nous la vivrons sans doute pas mais nous la percevons assez nettement dans les rues de Santiago.

Bruno

Premiére journée à Santiago

Ca y est! Aprés un voyage long (17 heures) et quelque peu mouvementé, nous voici à Santiago, capitale du Chili. Premiére journée consacrée au repos …et à se chercher un autre hôtel que celui dans lequel nous allons passer la première nuit (La Chimba, Quartier Bellavista : personnel adorable mais ils nous ont réservé leur plus beau cagibit), ce sera le Residencial Londres, plus central de toute façon.

Belle journée ensoleillée, qui nous a permis d’apprécier les sommets des Andes enneigés qui semblent si proches de Santiago… tenus hélas à distance par le smog : la gorge qui pique est un des premiers indicateurs qui nous permet de savoir que nous nous trouvons à Santiago, phénomène accentué par la position “en cuvette” de la ville.

Nous nous sommes promenés dans le quartier Bellavista, désert en ce dimanche, que nous n’arrivons pas à classer entre quartier bohème (peintures murales, nombreux restaurants, allure décontractée) et quartier craignos (hautes grilles aux pointes effilées devant tous les bâtiments, chiens errants (qui font même semblant d´être morts au milieu de la rue, rues désertes), nous en serons plus dans quelques jours.

Première bouteille de vin Chilien dégustée ce soir : une mémorable piquette nommée misiones de Rengo mais notre hôte de ce soir (Ian, propriétaire de la Chimba, bien qu’il ne nous ait pas gâté avec notre chambre, est un personnage éminemment sympathique) nous rassure en nous faisant déguster un vin somptueux qui nous promet de belles découvertes pour la suite du voyage).

La première journée se termine, nous allons nous coucher pour une longue nuit de sommeil, assomés que nous sommes par la piquette!!

Bruno.